Порядок проведения ремонтных работ
В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств, стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем).

Во многих старых домах сохранился хороший паркет. Спасти его может полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но в любом случае паркет придется циклевать после ремонта квартиры. Если толщина покрытия в результате многократных циклевок сильно уменьшилась, оно вряд ли вынесет еще одну операцию по обновлению.

Покрытия на основе поливинилхлорида (линолеум) достаточно легко отммываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента — специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Если во время проведения ремонта вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

С чего начинаются собственно ремонтные работы?

Перепланировка

С нее следует начинать, если вы хотите убрать или передвинуть мешающую вам перегородку, например, увеличить площадь коридора или кухни. Можно сделать и проем в несущей железобетонной стене, скажем, между комнатой и кухней. Это грязное и трудоемкое дело, но вполне выполнимое за 1-2 дня. Только не забудьте, что проект перепланировки надо обязательно согласовывать и утверждать в соответствующих инстанциях. На этом же этапе, если вы задумали поменять двери на импортные, следует подготовить проемы для их установки. Это один из самых грязных этапов ремонта.

Реконструкция коммуникаций и электроработы. Коммуникации — это трубы водо- и теплоснабжения и электропроводка. Каждый хозяин решает сам, какие качественно новые возможности он хочет получить от систем жизнеобеспечения. Современный стиль комфортной жизни предполагает замену стальных труб на пластиковые или металлополимерные. Они не гниют и не коррозируют. Их укладывают в штробы, которые потом заштукатуривают. Одновременно в системе водоснабжения можно произвести установку фильтра.

Сварка, штробление и разводка труб осуществляются в соответствии с планом размещения сантехники. Одновременно готовят подводку под радиаторы отопления, устанавливают краны и кронштейны (кроме радиаторов). Далее устанавливают ванну, выравнивают стены и облицовывают их плиткой, затем монтируют потолок и укладывают плитку на пол. После этого наступает очередь прочих сантехнических устройств, смесителей и аксессуаров.

В комнатах и на кухне (если в этом есть необходимость) заменяют радиаторы отопления или же прокладывают кабели для системы «теплый пол», если вы выбрали именно этот способ обогрева. Это уже относится к электроработам, в которые также входят:

— удаление старой алюминиевой проводки;

— установка нового вводно-распределительного щитка с устройством защитного отключения и защитными автоматами, контролирующими каждую розеточную группу;

— разводка проводов к предполагаемым местам расположения розеток, выключателей и светильников.

Новые медные провода сечением 3x2,5 мм с нулевым защитным проводником, запакованные в гофрированные поливинилхлоридные трубы, укладывают либо в напольную бетонную стяжку, либо штробят стены, а потом их заделывают». Для электробезопасности и повышения надежности проводку тянут внутри металлических труб, которые защищают ее от внешнего повреждения дрелью. Такой способ позволяет заменить провод целиком, не вскрывая стен и пола. Для того чтобы иметь перетягивающуюся проводку, в трубы следует заложить специальную проволоку.

Места расположения выключателей и розеток, их количество следует продумать заранее. Даже если ремонт осуществляется самостоятельно или с помощью знакомого специалиста, стоит показать на схеме, где в стенах проходит скрытая проводка. Система в дальнейшем должна быть готова к обслуживанию в случае ее отказа. Когда проложена электропроводка, установлены подрозетники и распаечные коробки, проверяют контрольное напряжение во всех точках. Концы проводки изолируют, и помещают в подрозетники. На этом этапе розетки и выключатели не монтируют, чтобы сохранить их товарный вид.

Электропроводка в санузле должна обязательно иметь заземление. Если в доме не предусмотрена разводка заземления, провод следует подключить к корпусу стандартного щитка, где находится электрический счетчик, а если заземления вообще нет, необходимо рассчитать УЗО на все приборы с заземлением.

Кроме электропроводки (220 В) подводят телефонный и телевизионный кабель. Силовой кабель не рекомендуется прокладывать вместе с телефонным и антенным во избежание наводок и помех. Особого внимания требует телевизионный кабель. Обычно, чтобы установить и квартире две (или три) телевизионные ветки, надежно припаивают параллельно второй кабель, тем самым понижая сопротивление с 75 до 37,5 Ом. В результате качество изображения сильно ухудшается, появляется «снег» на экране, не работает ряд программ и т.д. Избежать этого можно, если пригласить специалиста с соответствующим оборудованием, чтобы он измерил уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и вмонтировал либо ТВ-усилители, либо ТВ-фильтры.

Если вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Работы по демонтажу и установке сантехники, систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, если они запланированы, тоже проводятся на этом этапе.

Остекление. Самые пыльные — процессы замены (если она запланирована) оконных блоков и устройства оконных откосов и подоконников. Это необходимо сделать сразу, так как впоследствии нельзя допускать появления грязи и пыли, а во время малярных работ вообще запрещается открывать окна (недопустимы большие перепады температур и влажности). После установки окон и подоконников их необходимо сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть оргалитом, чтобы не поцарапать. Если рабочей силы у вас достаточно, то остекление можно проводить одновременно с реконструкцией коммуникаций и электроработами, что значительно сократит этап грязной работы.

Штукатурные работы.

Штукатурные работы — самые трудоемкие и длительные, поэтому их выполняют по возможности одновременно во всех помещениях. Задержки здесь связаны с технологией. Каждый новый слой штукатурки (или шпаклевки при окончательной отделке) должен полностью высохнуть, прежде чем работа будет продолжена. Но промедление стоит того: абсолютно ровные стены и потолок визуально увеличивают объем помещения, любое покрытие — краска или обои — ложатся ровно, сохраняется рисунок, отсутствуют перекосы.

Места стыковки панелей стен проверьте на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме.

Стены очищают от старых покрытий (обоев, кафеля, краски), выравнивают с помощью специальной отделочной смеси. Потом, если хотите получить действительно хорошее качество, их 2-3 раза шпаклюют и шлифуют. Для технологически точного контроля высыхания слоя штукатурки (шпаклевки) применяют влагомеры- специальные приборы, измеряющие влажность материала.

Потолочные работы. Очистка и выравнивание потолков — дело очень грязное и трудоемкое. Все зависит от исходного состояния поверхности. Можно их снова побелить или покрасить водно-дисперсионной краской. Но лучше, конечно, чтобы в дальнейшем надолго забыть об этой головной боли, устроить современные подвесные потолки. Тогда утомительная процедура выравнивания бетонного основания просто отпадает сама собой. Если, скажем, применить для этих целей плиты из гипсокартона, то после шпаклевки их стыков снаружи, грунтования и водно-дисперсионной покраски получается идеально ровная плоскость, которой впоследствии не грозит ни появление пятен, ни вздутие пузырей в самых неподходящих местах.

«Черные» работы по подготовке основания для напольных покрытий. В зависимости от вида выбранного напольного покрытия и состояния подполья, осуществляют работы по устройству стяжки пола. Кроме того, если вы запланировали «теплые полы», например, в кухне или в ванной, то под стяжку необходимо еще залить слой современного теплогидроизолирующего материала типа «Пенофол», а в комнатах под паркет, линолеум и пр. для тепло- и звукоизоляции нужно положить фанеру, приклеив ее к той же бетонной стяжке, закрепляя для прочности дюбелями.

Стяжку можно выполнять различными материалами — от обычной кладочной цементно-песчаной смеси до самовыравнивающихся полов. Простая смесь дешевле, но ее гораздо труднее выровнять по горизонту. Она долго сохнет — только спустя 40 дней можно приступать к следующему этапу работ. Наливные самовыравнивающиеся полы — дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти автоматически, то есть жидкий раствор смеси растекается и обеспечивает горизонтальную поверхность. Время ее окончательного высыхания — 15 дней.

Следом за стяжкой устанавливают дверные коробки и двери с учетом толщины будущего напольного покрытия. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Саму дверь после монтажа рекомендуется снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений. Параллельно можно красить потолки и укладывать плитку, но на окончательно высохшую стяжку и в тех помещениях, где это запланировано.

Укладка напольных покрытий. Здесь тоже все зависит от варианта выбранного покрытия. В большинстве случаев (если конечным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и кладут фанерные листы, притягивая их к полу саморезами. Чтобы фанера плотно прилегала, пол долго служил, не скрипел и не вспучивался, один лист фанеры крепят на 30-50 саморезов. Фанера обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. После завершения ее монтажа на стены можно клеить обои под покраску.

Проще всего уложить ламинированный паркет, причем не только в комнатах и коридоре, но и в ванной, только там он должен быть обязательно водостойким. Если в комнатах предполагается настелить ламинат или паркетную доску, в первую очередь клеят обыкновенные обои (не под покраску). Приклеивание керамической плитки или керамического гранита дело более долгое, но тоже достаточно легко решаемое с помощью специальных водостойких клеевых мастик. Труднее всего проводить работы по укладке штучного паркета. Его, конечно, лучше всего укладывать на регулируемые лаги, но можно и на листы фанеры, прикрепленные на предварительном этапе к бетонной стяжке. Циклевку паркета и покрытие его лаком делают позже в самом конце ремонта.

Если паркет штучный, сначала укладывают напольное покрытие, циклюют его, покрывают одним слоем лака, оклеивают стены обычными обоями, после чего паркет покрывают последующими слоями лака (в зависимости от качества паркета и лака). Подобная последовательность работ связана исключительно с циклевкой, которая дает большое количество пыли. Несмотря на то, что хорошие циклевочные машины оборудованы пылесосом, пыль оседает на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Она очень едкая и плохо смывается, поэтому, чтобы не испортить обои, их наклеивают после циклевки, а чтобы паркет не впитывал избыточную влагу, его покрывают одним слоем лака.

Отделка стен. Если вы собрались красить стены, то перед укладкой полов их стоит загрунтовать и первый раз покрасить. Последний слой краски накатывается непосредственно перед установкой выключателей и розеток. Если вы пошли по традиционному пути наклеивания обоев, то самое время приступить к раскатыванию рулонов на уже чистом новом полу.

Установка новых дверей с наличниками и плинтусов. Эту работу рекомендуется выполнять в самом конце ремонта, если вы, конечно, не забыли подготовить для дверей соответствующие им проемы на первом подготовителъном этапе перепланировки. Устанавливая плинтусы, мы тем самым прикрываем концы обоев. Основные работы по ремонту квартиры можно считать практически завершенными. Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы, декоративные элементы, закрываются выключатели и розетки и пр. Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Расстановка мебели и генеральная уборка. Этот пункт не требует разъяснений. Момент, когда все снова стоит на своих местах в обрамлении радующего глаз красотой и свежестью обновленного интерьера, означает, что все ваши мучения уже позади.

Все вышеперечисленные пункты включают в себя полный объем ремонта довольно высокой сложности, но каждый хозяин самостоятельно выбирает, исходя из своих возможностей, что ему делать, а что нет. Главное — соблюдать последовательность проведения работ, чтобы, например, после оклейки обоев не пришлось штробить стены.
Понравилась тема? Посмотрите эти: